posté le 06-04-2006 23:31 Bonsoir, Il y en a eu plusieurs... C'est + de la collection qu'autre chose, mais bien remis en état cela fonctionne bien. J'ai un tuner de la marque. Il faudrait plutôt chercher des infos du coté du forum radiofil... il y a des accrocs. Quel ordre de prix et dans quel état ?
Pour informations, il est en bon état et fonctionne.
Le vendeur me le propose à environ 400 euros, ce qui après recherche de ma part, me paraît peut être un peu cher.
Cet
ampli m'intéresse du fait que je possède déjà quelques lampes
classiques (ECC81, ECC82, EL84 et 2 transfos de sortie Audax TU101) et
je pourrais donc facilement "bidouiller", la partie mécanique (chassis,
cablage en l'air) étant déjà présente.
Cependant, j'hésite entre l'acquisition de cet ampli et la réalisation de "A à Z" d'un ampli du même style (push pull EL84). D'après
mes calculs, je pourrais en avoir pour moins cher en achetant juste les
pièces manquantes, mais c'est plus l'aspect mécanique qui me rébute.
posté le 07-04-2006 12:36 Bonjour Comme le dit René, c'est plus de la collection qu'autre chose.. Perso,
à ce prix là, je ne prends pas, d'autant que tu possèdes quelques tubes
et transfos que je suppose en bon état, et qu'il ne te reste plus qu'à
réaliser un petit châssis sympa.
Amicalement
Même pour collection cela fait cher. Il
y en a un qui traîne depuis longtemps sur quelques sites d'annonces. Il
est passé de 600 à 500 euros... peut-être que c'est le même qui est
maintenant à 400.
200 Euros me parait un prix maximum. Cet ampli est doté de transformateurs de sortie Millérioux. Bidouiller un Esart ? C'est vraiment dommage... De plus, il perdra toute sa valeur. Ce genre d'ampli se restaure / répare, et on l'utilise tel quel ou on le garde sur une étagère.
Si
tu as tout ce qu'il te faut pour faire un ampli, autant le faire
toi-même. Tu auras en plus la satisfaction de l'avoir réalisé. Nous pourrons t'aider à distance si tu le désires.
posté le 07-04-2006 20:14
400 euros !!! ouarggg cinglé le type non ? !Beaucoup trop cher, je
touche ce genre de matos à moins de 50 euros chez Emaüs donc...!!
posté le 07-04-2006 23:09 Bah
oui mais toi t'as du bol tout de même Pierre... entre Emaüs et le
surplus dépot-vente de matériel, tu as tout à la portée de la main
! C'est pas juste ça !
posté le 09-04-2006 10:19 Bonjour Oui,
pourquoi pas..Mais il faut mettre derrière, un hp à rendement plus que
correct ! Qu'as-tu donc connecté à cette bête ?
Amicalement
posté le 10-04-2006 21:30 Bonsoir Tous les haut-parleurs n'ont pas un rendement de 96 ou 98 dB Quant
au moteur de Mobylette René, je crains que ton sonomètre ne fasse un
bond en avant une fois placé au cul d'un engin à deux roues "nouvelle
génération" Pour
le niveau, il est vrai que 98dB dans un studio ou une salle anéchoïde
commence à faire du bruit, mais, nous ne sommes pas tout à fait dans
cet absolu........très relatif....et il faut compter avec un niveau
ambiant non négligeable. J'aime bien le bruit, si faible soit-il , ça
rassure un peu..J'ai quelques souvenirs dont je pourrais vous
parler..Croyez-moi, se trouver tout seul dans un studio avec 0dB, ça
fout les boules , on a hâte que les autres arrivent ! Le Music Hall, c'est le contraire, on a hâte qu'ils partent Amicalement
posté le 10-04-2006 22:42 C'est vrai Marc. Je suis bien conscient de tout cela... Mais néanmoins, je ne suis pas de ceux qui ont besoin d'un fort volume d'écoute pour être satisfaits. Je
ne suis pas le seul... tu fais un simple google sur "amplifier" ou
"amplificateur" + "VT25" ou autre tube triode de faible puissance et tu
auras un éventail de réalisations.
Je veux dire par là que
un ampli monotriode bien réalisé apporte bien du plaisir et offre une
puissance "subjective" étonnante. De plus, il y a tellement peu de
composants dans ce genre d'amplis qu'ils offrent une transparence bien
agréable.
J'avais réalisé un ampli mono - mono-triode de
1,2W. Je l'ai gardé quelques années et plusieurs personnes ont pu
l'écouter. Lorsque j'annonçais la puissance, aucun ne voulait me croire.
Avec
l'ampli 2x 5W (EL34 triode Loftin&White) de William, nous avons
fait cet essai: Une voie en fonction et sur l'autre un wattmètre (avec
entrée à impédance variable réglée sur 8 ohms) en guise de charge. Nous
avons monté le volume jusqu'a un niveau d'écoute suffisant (niveau qui
ne permet déjà plus de discuter facilement avec la personne assise a
cote de toi lorsque assis à 3,50 des enceintes) Le wattmètre indiquait
environ 0,5W. Nous avons augmenté le volume jusqu'a 1W et là c'était vraiment fort. Cela dépassait largement mon niveau d'écoute habituel. On
peut dire que ce genre de mesure n'est pas très juste (pour diverses
raisons...) c'est vrai, mais cela donne une bonne idée de ce qu'est 1W
sur une enceinte de 96Db. Avec les deux enceintes le niveau sonore aurait été augmenté de 3db.
Plus
tard, j'ai répété ces mesures de différentes façons en utilisant des
sonomètre, voltmètre true rms, oscillo... le résultat est toujours
sensiblement le même.
Il y a 20 ans, j'avais un NAD3020
(Intégré à 2N3055.) Nous avions tous des NAD3020 d'ailleurs, c'était la
folie du moment au début des années 80. Mes enceintes étaient des
B&W DM22... je ne sais pas quelle sensibilité, peut-être 92/93 db. Le NAD3020 était pourvu d'un petit wattmètre qui donnait la puissance instantanée sur 8 ohms (que faisait les B&W.) Une
écoute normale se situait juste à la limite inférieure d'1 watt (ce qui
correspond bien aux 0,5W avec des HP de 96db... mes oreilles et mes
goûts n'ont pas trop changés.)
J'ajoute qu'Arnaud dira
aussi qu'il est préférable néanmoins d'avoir un ampli de 10W même si on
ne se sert que d'un watt... et il aura raison. Mais Arnaud est un
puriste que je ne suis pas. Moi, j'aime les amplis minimalistes et les (bonnes) surprises qu'ils réservent à l'écoute. Et puis... une belle triode a chauffage direct... C'est beau.
posté le 10-04-2006 23:10 Bonsoir Moi
non plus je n'ai pas besoin d'un fort niveau d'écoute chez moi. Par
contre, au concert, comme je suis en général plus que bien placé, c'est
autre chose... Tu n'as pas tort du tout, mais Arnaud à raison Une
fois rentré chez soi, c'est autre chose..car il est impossible de
recréer l'ambiance, quelle que soit la puissance acoustique, mais ça,
c'est un autre débat.. Oui, ces tubes sont très beaux ! et tu vas finir par me donner envie !
Amicalement
Le tube en photo est un GM70. Triode à chauffage direct. 125W de dissipation d'anode... soit 25W de plus que la petite 845. On peut sortir 20W et + en classe A (SE) avec ce tube. http://www.republika.pl/diytriode/drugi_eng.htm On peut aussi sortir moins ce qui permet de le faire durer plus longtemps.
Je compte employer un schéma très classique, très semblable à celui présent en pièce jointe: 1) pré-amplificateur à base de ecc81 branché en cathode commune. 2) déphaseur cathodyne à base de ecc81 (avec liaison direct avec le préampli, récupération de la polarisation du préampli). 3)
montage amplificateur de type push pull (classe a ou ab, plutôt classe
ab je pense pour une durée de vie des lampes plus longue). J'ai lu
que le montage ultra linéaire donnait de très bon résultat, mais je
n'arrive pas très bien à saisir son fonctionnement et vu que j'ai
horreur de reprendre des schémas tout fait, je verais plus tard).
J'aurais un grand fil à faire au sujet de la polarisation et de la charge dynamique de l'el84. (voir courbe en pièce jointe pour faciliter la compréhension).
Condition: On prend une tension anode et écran maximale de 250V. On fixe un courant de polarisation de 32mA.
Polarisation: En
statique, la chute tension dans le transfo de sortie est quasiment
nulle, donc la haute tension se retrouve sur l’anode (Vao = Vht = 250V). Aussi, la tension d’anode de doit jamais descendre en dessous de la tension écran, ce qui est correct dans ce cas. Avec un courant de polarisation de 32mA, on doit se retrouver en classe A, Si
l’on prend un courant de polarisation moins élevé on passerait en
classe AB la durée de vie des tubes serait allongée mais au risque
d’augmenter la distortion, qu’en pensez vous?
Régime dynamique: Si
on prend une charge de 4kohms (transfo de sortie avec impédance
primaire de 8kohms plaque à plaque) et si on suppose une chute de
tension maximum (250V) dans cette charge, alors Ia max = Va max/Rcharge
= 250/4000 = 62.5mA additionnée au courant de polarisation de 32mA, ce
qui donne 94.5mA (droite de charge dynamique en bleu). Seconde
remarque, malgré le fait que l’on soit en dessous de Pa max, le courant
anodique dépasse allégrement le courant de cathode max indiquée chez
les constructeurs (Ik max = 65mA). De plus, on se rapprochant de la
tension de grille “cutt off”, la tension Va peut dépasser les 300V max
admissible sur la plaque (sur une doc de chez Philips, il donne Vao max
= 500V en rubrique “limiting value”, a quoi correspond Vao?) Donc, y a t-il un risque de détérioration pour les importantes variations de courant et tension d’anode? Au niveau puissance, on peut espérer récupérer environ 11Weff (P = RxΔI² = 4000 x 0.062² = 15.37W, Peff = P/racine 2 = 10.8W).
J’espère
avoir été un minimum explicite et pas trop lourd dans ma démarche, il
est aussi fort probable que mon raisonnement soit en partie erroné mais
si vous pouviez m’apporter quelques réponses à mes questions ou
rajouter quelques commentaires, n’hésitez pas.
Ton courant de polarisation (32mA) me paraît très bas pour le la classe A et même pour de la classe AB1. On doit s'approcher de la classe B non ? Pour
rester en classe A on est obligé de choisir un point ou il n'y aura pas
beaucoup d'excursion de part et d'autre, histoire de rester sur la
partie la plus linéaire de l'amplification. Cela explique la distorsion
moindre (mais pas nulle) et surtout le faible rendement de la classe A.
Rien de franchement criticable dans l'approche de Fabien, mais quelques remarques.
La classe (A ou AB) dépend à la fois du point de fonctionnement (tensions et courants) et de la charge d'anode. En
classe A, le courant d'anode de chaque tube ne devient jamais nul alors
qu'en AB, un des tubes ne conduit pas pendant une partie du cycle.
Ceci
peut être la conséquence d'une "sur polarisation" (première chose à
laquelle on pense) ou d'une diminution de l'impédance de charge, en
effet, la droite de charge devient plus "verticale" et le courant
d'anode s'annule plus vite (c'est à dire pour des tensions d'anodes
plus faibles), par contre, la puissance augmente. Cette même
réduction de l'impédance de charge implique aussi des crêtes de
courants (d'anode et / ou de cathode) plus importantes, c'est sans
importance tant que le courant moyen reste dans la fourchette spécifiée.
A
l'inverse, une impédance de charge plus élevé provoque des crêtes de
tension d'anode de l'ordre du double de la tension d'alimentation
(quelques 500V). Tout celà est normal, l'EL84 est spécifiée supporter
550V tant sur l'anode que sur l'écran lorque les courants sont nuls
(l'expèrience montre qu'elle supporte beaucoup plus sans "ammorcer" !
Par
ailleur, la polarisation automatique (par la cathode) ne permet pas de
s'aventurer très loin en AB, la somme des courants des tubes n'étant
pas constante, la tension de polarisation varie en conséquence. Le
condensateur de découplage "cache" quelque peu cette anomalie.
Quoi
qu'il en soit, à bas niveau le PushPull fonctionne en classe A et ne
passe en AB que sur crêtes de modulation, tant que ça ne dure pas trop
longtemps, le condensateur de cathode n'a pas le temps de se charger de
façon significative.
Chacun sa parano, on aura compris que je ne
suis pas fanatique de la polarisation automatique et que pour d'autres
raisons pas toujours objectives, je n'aime pas non plus le déphaseur
cathodyne, je me permet de me citer moi-même en publiant ma solution.
Certes,
il s'agit de deux ECL86 mais il est facile de transposer en utilisant
une ECC83 et deux EL84 moyennant ajustement de la polarisation. (Que
l'on peut transformer en automatique, je sais que ça a été fait ! )